Abaixo do Rio Minho, está
localizada Monção e Melgaço, uma sub-região incorporada na região dos Vinhos
Verdes onde a casta Alvarinho tão bem se exprime, sobretudo, pela conjugação de
factores únicos – como clima, casta, solo e o factor humano –, produzindo
vinhos singulares e inimitáveis. Vinhos brancos cheios de frescura e mineralidade.
Trata-se de um terroir que usufrui de um microclima continental, promovido por
uma cintura de montanhas, que protege as vinhas dos ventos húmidos. Os solos de
onde as uvas são oriundas (terras de aluvião mais próximas do rio, terraços
fluviais, por vezes com pedra rolada, ou cotas mais altas, onde predomina o
granito mais fino) e as decisões tomadas na adega, definem depois o perfil dos
vinhos que pode oscilar entre a fruta tropical, ou o lado citrino.
Acima do Rio Minho, passando a
fronteira, estamos a entrar nas Rias Baixas, onde a casta Albariño (tenho de a
escrever mesmo assim) também se exprime de uma forma igualmente original,
resultando também em vinhos repletos de identidade. As Rias Baixas são uma das
grandes divisões geográficas do litoral da Galíza. As rías são um braço de
mar que, como se fosse um vale, se adentra na costa. As rías da Galíza estão
divididas em Rías Altas (aquelas que ficam ao norte do cabo de Finisterra)
e Rías Bajas (ao sul do cabo). Ou se preferimos abaixo de Santiago de
Compostela, para mais fácil localizarmos. Aqui a influência é totalmente
marítima e a proximidade com o Oceano Atlântico (por vezes com vinhas a
escassas centenas de metro do mar) contribuem para uma salinidade evidente e
que confere aos vinhos uma tipicidade muito própria. São vinhos também com uma
elevada acidez e muita, muita frescura.
Os Protagonistas
Quando pensamos em Alvarinho é incontornável destacar Anselmo Mendes, talvez o maior nome
associado ao estudo da casta e que produz vinhos, com enorme qualidade há mais de
25 anos, logo seguido de Soalheiro, também
um dos pioneiros nesta matéria, sendo hoje em dia um dos maiores produtores da
região. Em volume, só ficam atrás de empresas agregadoras de viticultores
locais, tais como a Adega de Monção, PROVAM ou Quintas de Melgaço – Fantástico
como a casta se dá tão bem na região produzindo vinhos de volume, mas com qualidade
inegável. Outros nomes, no entanto, merecem igual destaque, de menor dimensão,
mas enorme qualidade, como a Quinta do
Regueiro, ou mais recentemente, já neste milénio, o surgimento de expressões
diferentes da casta com projetos refrescantes, tais como Valados de Melgaço, Vale dos Ares ou Quinta de Santiago, entre outros.
Atravessando a fronteira, talvez
o nome mais conceituado e a trabalhar a casta Albariño há mais tempo seja o produtor Zarate. A Bodega Zarate, localizada em
Pontevedra, foi um produtor pioneiro no Albariño remontando ao século passado,
quando começou a produzir esta variedade. Inclusive, Ernesto Zarate criou o
Festival Anual de Albarino da região de Cambados, em 1953, que hoje é um dos
eventos mais interessantes no que toca à mostra de vinhos Albariño. Mas é em
redor do Vale de Salnes que ficamos ainda mais impressionados com os vinhos
produzidos – secos, com muita acidez e cheios de salinidade. A conhecer: Albamar, o nome provém da junção do
sobrenome da família Alba com a proximidade das suas
vinhas ao mar; Benito Santos, vinhas
encostadas ao mar e finalmente Alberto
Nanclares, um dos maiores magos a trabalhar a casta em Espanha. Todos estes
produtores têm em comum a mínima intervenção possível na feitura dos vinhos,
uvas de vinhas bastante antigas, algumas delas centenárias e a expressão salina
e mineral do terroir. Haverá seguramente outros mais, mas estes em particular,
encheram-me as medidas este ano.
Esteja de que lado estiver do Rio
Minho, viva o Alvarinho! E o Albariño…!
Sérgio Lopes (in Revista Paixão pelo Vinho)
O Serra Oca Tinto (13€) é um vinho composto por Aragonez, Touriga Nacional e Castelão, com fermentação em lagar e passagem por madeira, por 18 meses. Há duas edições no mercado, atualmente, 2014 e 2015, sendo que preferi esta última, onde achei a madeira um pouco menos presente (embora não se sinta em demasia no 2014). São ambos tintos suaves, frescos e fáceis de beber, bem ao estilo da região de Lisboa. As grandes joias da coroa, na minha opinião, são os brancos, ambos de curtimenta e por isso, originais. O Serra Oca Branco 2017 (12,5€) é composto por Arinto (50%), Fernão Pires(45%) e Moscatel Graúdo (5%), fermentadas em separado em lagar com leveduras espontâneas. O Arinto e Fernão Pires com maceração pelicular e fermentação em barrica. Moscatel com curtimenta completa (estilo orange wine). Parte do lote estagia em barricas usadas de carvalho francês e restante parte do lote com estágio em inox. O resultado é um vinho mineral, com notas de laranja cristalizada e algum fruto seco. A boca é austera, com uma secura impressionante e uma acidez que marca este estilo de vinhos "orange", terminando intenso. Um vinho realmente original e "duro". Mais original ainda e o meu preferido de todos, o Serra Oca Moscatel Graúdo 2017 (12,5€), um branco de curtimenta completa, de uma casta também pouco usual. O aroma é muito complexo, com notas florais, fruta exuberante e toques melados. Tudo muito fresco. No entanto, a boca é algo mais contida de intensidade - elegante, mas a acidez lancinante que apresenta, fá-lo brilhar. Quase que parece um vinho que ameaça ser "bonito" e exuberante pelo nariz, mas que na boca "arrasa" pela sua acidez. Apenas 12,5º de alcool e 600 garrafas produzidas, num ensaio que tem tudo para continuar. Mesmo "sui-generis".
